古巴之行：破败却美丽的哈瓦那老城区（4）

这座酒店叫双世界酒店（HOTEL AMBOS MUNDOS）, 上世纪30年代著名作家海明威在这里住了7年(1932-1939年). 那个时候的古巴，完美结合了海明威的三大爱好：钓鱼、写作和享受生活(古巴的热带气候、阳光、海鲜、朗姆酒、音乐和热情的人民让他感到舒适自在。他喜欢哈瓦那的活力).

卡斯特罗领导的古巴革命结束了海明威在古巴的生活。古巴人至今还是非常珍惜海明威在古巴的历史，海明威常住的511房间已被改造成小型博物馆，里面保留了他的打字机、眼镜、书桌等物品，游客可以参观。有些旅客专程去住511边上的客房，只为感受他的视野和灵感。

一个街头演奏家，一曲一曲地吹奏。吹小号是个力气活，时不时能听出来他的气息跟不上趟、嘴唇封不住号嘴而漏气的声音。但是路过的游客纷纷往他的琴盒里放零钱。他是在为生存而拼搏。

耶稣圣心教堂(Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús），也被当地人广泛称为Iglesia de Reina（雷纳教堂), 纯正的新哥特复兴式（Neo-Gothic）建筑，建于1914–1923年。

这条狭窄的单行道，两旁是典型西班牙殖民时期风格的建筑：多层阳台、精致铁艺栏杆、彩色外墙（米黄、白色、浅蓝等巴洛克/新古典风格常见配色），很多建筑外墙有些斑驳，带着岁月痕迹。

这就是“经典哈瓦那街头”的样子——时光仿佛停在20世纪中叶，又带着拉美加勒比的热烈与慵懒。

沿着这条胡同走到尽头，便是哈瓦那海滨大道。

海湾对岸的山顶上，竖立着哈瓦那耶稣像。耶稣以祝福姿势（右手举起祝福，左手持心形）面向哈瓦那湾和老城区，象征守护城市。

第二天晚上我们来到了雕塑的脚下。围绕这尊雕像有趣闻也有各种传说。比如传说雕像曾被雷击三次，但屹立不倒；它面向西方（哈瓦那方向），“永远在祝福城市”。当地人说耶稣的右手是抽雪茄的姿势，左手则是端着一杯莫吉托（Mojito），一种经典的古巴鸡尾酒。

海滨大道宽广清洁，微风佛面惬意无比。我们几个游客是唯一在大道上漫步的人，偶尔能碰到垂钓人。古巴近海过度捕捞太厉害，所以钓上一条鱼不容易。

这位哥们儿钓了一条天使鱼，个头不大，也许不宜食用，钓上来后又丢回到海里。

大道上有一系列雕塑，这些作品似乎没有特殊历史意义，都只是一个艺术项目的部分内容。回到美国后才找到一些有关资料：

哈瓦那“Behind the Wall”项目（西班牙语：Detrás del Muro）是哈瓦那双年展期间在马雷孔（Malecón）海滨长廊举行的一项标志性文化和艺术活动。它是一项社会文化项目，通过展示古巴及国际艺术家的作品，在马雷孔海堤的前后区域创造充满活力的城市艺术景观，促进了城市与公共空间的互动。

漫游哈瓦那老城区是一种非常独特的体验，时不时会有一种迷失在时间隧道中停滞不前的感受。如果你到古巴只能呆一天，哈瓦那老城区应该是首选。我们一直逛到接近黄昏，然后带着疲惫和饿感吃晚饭。

晚餐是在这家饭店吃的。

头台有烤面包、沙拉、油炸土豆丸和芋头丸子都很好吃。

主食有三种选择：烤鸡、烤鱼和手撕牛肉。在古巴，鱼肉类的价钱以海鲜最高，其次是牛肉、猪肉和鸡肉。

古巴位于加勒比海西北部，处于大西洋、墨西哥湾和加勒比海三大水域的交汇处，按理说渔业应该特别发达。可是古巴“解放前”依靠殖民者和资本家，革命后依靠苏联，结果苏联解体后古巴的经济也随之崩溃。没有足够的石油、自己不会造船修船，乃至从80年代起主要依靠进口低档便宜的海产品来满足部分人口的需要。同理，畜牧业因为燃料、饲料等各种资源的不足而不足以自力更生，靠从美国进口（出于人道主义考虑，美国对农产品出口到古巴并不限制）。

顺便提一句：烤鱼实在是不好吃。古巴人不会做海鲜，最好的龙虾做出来也并不特别好吃。

一只三人组成的乐队现场表演。

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我们时不时会将现在的古巴跟70年代的中国对比。说实话，我很难用简明扼要的语言概括出谁比谁好。70年代的中国也是物资极度缺乏，人们的平均收入比现在的古巴还低，房屋更是老破旧，几代人挤一块是常见的事。但是那时候的中国已经摆脱了对苏联的依赖，走上了自力更生的道路。当时的口号是“抓革命、促生产”。可是在古巴完全体会不到急迫感，整个社会似乎停留在时间的隧道里老也出不来。

世界上有1100万古巴人，十分之一（一百多万）跑到了国外。有一次问导游，古巴现在最主要的经济来源是什么？是旅游业吗？他说不是。是海外的侨胞。

这也许能够解释为什么如此贫困的古巴，街道上的各种机动车比我们70年代多。全靠海外家人的援助。

导游说，“古巴人急需一个改变，任何改变”。

（完）